Cora Cats - Адаптация и лечение

Приручение — социализация — адаптация

Термины приручение, социализация и адаптация имеют немного разные значения, но далее я для простоты буду называть всё это словом адаптация во избежание путаницы.

Перед тем как решиться на адаптацию дикого котика, советую посмотреть это видео:
Спасение дичков. За или против?

Эфир по кошкам-дичкам и их адаптации с Анной Орловой:
Адаптация кошек-дичков

Адаптация кота к домашним условиям жизни и налаживание контакта с человеком состоит из трёх основных стадий:

Создание обстановки, подходящей для расслабления и переключения внимания со страхов на интересные штуки.
Объяснение коту, что человек — это хорошо.
Объяснение коту, что быть домашним — это хорошо.

Общий подход к взаимодействию

Никаких взаимодействий новенького с другими животными, если они у вас есть. Пока новый кот не пройдёт обработку от паразитов, двухнедельный карантин и полное обследование у ветеринара, он может быть опасен для других животных, даже если они привиты.
Ещё важный факт: даже дружелюбные коты могут помешать адаптации новенького. Сначала дичка надо адаптировать по отношению к человеку, а потом уже по отношению к другим котам, иначе он может остаться диковатым навсегда. Если у домашнего кота хороший характер, он уверен в себе и ласков, дружит с другими котами, а дичок — молодой кот, то допустимо провести осторожный эксперимент. При хорошем исходе новенький будет брать пример с домашнего, но при плохом полностью переключится на домашнего кота и процесс адаптации к человеку застопорится.
Человек в любой ситуации должен излучать спокойствие и уверенность. Даже если вы получили когтями, нужно пытаться ругаться тихонько и без резких движений. Движения должны быть плавными и спокойными, а голос тихим.
Всё нужно делать потихоньку, без напора и последовательно. Тише едешь — дальше будешь. Не торопитесь, не форсируйте.
Заканчивать общение всегда нужно на положительной ноте, т. е. если кот испугался, то не сразу уходим, а делаем что-то, что его радует и расслабляет.
Если случился откат, то возвращаемся к предыдущему типу взаимодействия, когда было не так страшно. Откаты будут происходить довольно часто, к этому надо быть готовым.
Минимум насилия и принуждения, максимум нежности, сочувствия и спокойствия. Помните: это вы решили заняться адаптацией кота, это ваше, а не его решение. Кот не виноват, что у него был тяжёлый опыт, он просто реагирует на происходящее, исходя из своей логики.
Берегите себя. Если кот настроен агрессивно, не тяните к нему голые руки и ни в коем случае не приближайте к нему лицо.

Создание благоприятной обстановки

Для адаптации требуется небольшое замкнутое безопасное пространство, в идеале это большая клетка, стоящая в закрытом помещении. Можно использовать кладовку, застеклённую лоджию, ванную, небольшую комнату, но тогда следует быть особенно внимательным к вопросам безопасности. В панике кот может пролезть в самые неожиданные места и запрыгнуть в удивительные дали и получить в результате серьёзные травмы (вентиляция в ванной, карнизы/окна в комнате). Известно, что коты — это жидкость, так что он, вероятно, пролезет даже в ту самую щель за холодильником, хотя это и кажется почти невозможным.

Наличие "поддиванья", "подшкафья" и прочих глубоких нор, куда кот может залезть, а вы не сможете до него дотянуться, удлинит процесс адаптации, а порой может и застопорить его на неопределённое время.

Подготовка помещения

Если у вас нет клетки или возможности её одолжить, то надо подготовить место следующим образом:

Заделать щели между мебелью и под мебелью (например, картоном);
Убрать или спрятать в герметичные контейнеры любую химию;
Убрать все комнатные растения;
Сделать невозможным уходы под потолок: на шкафы и карнизы (подвязать/убрать занавески, переставить мебель так, чтобы было не запрыгнуть в недоступные дали, или заполнить пространство между шкафом и потолком какими-нибудь коробками);
Убрать из комнаты мягкую мебель или придумать, как её закрыть (полиэтилен под плед), пока кот не освоил лоток;
Спрятать провода;
Убрать или закрепить тяжёлые и/или бьющиеся предметы, которые кот может уронить на себя;
Плотно закрыть окна, если нет сеток-антикошек, подробнее про окна здесь.

Устройство помещения

Помещение должно быть таким, чтобы вы могли в нём периодически создавать тишину и темноту. В комнате выключают свет, клетку накрывают пледом и т. п. Коты лучше всего релаксируют в полутьме и тишине.

В клетке или в подготовленном помещении должны быть следующие элементы:

Нора для прятанья, но такая, чтобы при желании можно было прикоснуться к коту (коробка/домик);
Еда и вода;
Лоток в самом тёмном месте и на максимальном расстоянии от еды и воды;
Игрушки для саморазвлечения (мячики, мышки, шарики из бумаги и пр.);
Когтеточка или что-то, что можно вместо неё использовать (кусок ковролина, бревно).

В клетке "нору" стоит поставить в самый дальний угол, а лоток прямо у входа, чтобы можно было его чистить, максимально не беспокоя кота.

Если помещение относительно большое, то на первых порах еду и воду ставьте максимально близко к норе, где спрятался кот.

Последовательность адаптации

У всех котов разный жизненный опыт, ниже я перечисляю пункты минимальной адаптации для самых сложных пугливых котов. Если ваш экземпляр с самого начала уже и так что-то из этого делает, то можно только радоваться.

Признаки расслабления кота:

кушает (сначала в одиночестве, потом при человеке);
ходит в лоток (сначала в одиночестве, потом при человеке);
играет (сначала в одиночестве, потом при человеке);
точит когти (сначала в одиночестве, потом при человеке);
передвигается по помещению при человеке (сначала на полусогнутых, потом бегом, позже расслабленно);
мурчит человеку (сначала сжавшись, потом немного подставляя любимые части, потом расслабленно развалившись).

Пунктов намного больше. Детализировать их можно бесконечно, я перечислила только самое основное, чего нужно добиться до того, как начинать искать коту дом или знакомить его со своими котами, чтобы ввести нового члена в семью.

Идеалом адаптации я считаю тот момент, когда можно чихнуть, держа кота на коленях, а он не дёрнется. А самой серьёзной победой, до которой можно дойти не всегда, — когда через кота можно переступить и он останется лежать на месте.

Скорость адаптации

Скорость, с которой кот будет адаптироваться, зависит не только от вас, т. е. правильной подготовки помещения и подхода, описанного в этой инструкции, но и от независимых факторов, а именно:

возраста (чем младше кот, тем всё быстрее и проще);
предыдущего опыта взаимодействия кота с человеком (чем более негативный опыт, тем сложнее);
генетики (фактор, не связанный с породой: обиженный людьми британец может оказаться ничем не проще беспородного Васьки, много лет добывавшего еду на помойке);
стрессоустойчивости кота, т. е. организации его психики (зависит от всех перечисленных выше факторов).

Каждого кота можно адаптировать к домашней жизни, но степень возможной адаптации и её скорость может быть очень разной. Например, котята до двух месяцев становятся ручными за несколько дней, подросткам в среднем нужно две-три недели, ну а взрослому коту может потребоваться от нескольких недель до многих месяцев.

Перед тем как начинать адаптацию взрослого неконтактного кота, нужно как следует подумать, готовы ли вы этим серьёзно заниматься. Нет ничего хуже недоприрученного кота. И жить с ним непросто, и на улицу выпускать спустя месяцы негуманно, так как кот физиологически уже привыкнет к простой домашней жизни, что усложнит его отношения с уличными сородичами и негативно скажется на умении добывать еду и постоять за себя.

Оценка потенциала при адаптации уличных котов

Когда мы ловим взрослых уличных котов для стерилизации, мы сначала оцениваем первичное поведение на предмет "потенциала". Тем, кто не воет, не рычит и не бросается, проводим тест на "потенциальную домашнесть", который занимает примерно неделю:

Если спустя три дня кот ведёт себя агрессивно, то выпускаем обратно в среду обитания.
Если нет, даём неделю и следим, есть ли прогресс.
Если прогресса нет, кота выпускаем; если есть, продолжаем с ним работу уже до победного конца.

Процесс адаптации

Процесс адаптации можно условно разделить на три стадии:

Снятие стресса и первичной паники: первые дни дома.
Базовая адаптация: объяснение коту, что человек — это хорошо.
Углублённая адаптация: обучение навыкам домашнего кота, т. е. спокойному отношению к подниманию, гостям, громким звукам и т. п.

1. Снятие стресса и первичной паники

Когда вы принесли домой сложного кота, первым делом нужно помочь ему выйти из состояния паники и острого стресса. Для этого его надо оставить в подготовленном ранее помещении в тишине и полутьме. В среднем самым тяжёлым временем являются первые трое суток. Даже очень голодный кот может первые дни не есть и не пить, а также не ходить в лоток или даже ходить под себя.

Первые три дня не пытайтесь проводить с котом много времени, просто несколько раз в день тихонько заходите к нему проверить, поел ли, убрать лоток и пр. Все действия, связанные с адаптацией, осмысленно начинать на третий, а порой и четвёртый день, когда наладится первичная работа организма (ест / пьёт / ходит в лоток или ещё куда-то по всем делам).

Любое общение начинается издалека (максимально удалённое от кота место в помещении) и тихим спокойным голосом.

Не надо пытаться мыть паникующего кота сразу после улицы. Это увеличит стресс и может вызвать сильную агрессию. Об исключениях читайте в разделе Мытьё.

Каких неприятностей ждать и что с ними делать

1. Панические пляски

Прыжки на стены, зависание на прутьях клетки, попытки просочиться в щели, прыжки в окна и зеркала.

Что делать? Подождать, ну и правильно подготовленное помещение в помощь.

2. Отсутствие аппетита

Что делать? Ставить миски максимально близко к укрытию, выбранному котом, предлагать разные варианты еды: хоть Вискас, хоть лакомства. Вначале не надо думать о качестве еды, надо любым способом запустить аппетит. Котам нельзя голодать, голод очень быстро приводит к проблемам с печенью. Если кот истощён или он котёнок, то на второй день отказа от еды уже пора ехать к ветеринару.

3. Кот не пьёт

Порой это связано не только со стрессом, но и с отсутствием привычки.

Что делать? Пока кот не начал сам пить, кормим только влажными кормами (паштеты разбавляем небольшим количеством воды), а если нет возможности использовать только влажный корм, то кормим сухим, добавляя в него большое количество воды. Если помещение большое, то ставим больше источников воды разной формы и размеров. Подробнее см. здесь.

4. Вокализация

Вопли, ор и мяуканье любой громкости.

Что делать? Это можно только пережить, помня, что оно со временем пройдёт, ну и заниматься общими антистресс-процессами. Если кот, а особенно котёнок, не может остановиться и орёт так, что не может спать, то стоит подумать об успокоительном.

5. Шипение и рычание

Надо разделять наступательную агрессию и пассивную защиту. В обоих случаях нельзя подходить близко к коту, в первое время лучше оставить его в покое в тишине и полутьме. Не провоцировать, т. е. если какое-то действие усиливает негативную реакцию, то это действие нужно немедленно прекратить.

При наступательной агрессии, т. е. когда шипение и/или рычание сопровождается наступлением и попыткой нападения, нужно запастись терпением и дать коту время и, если через несколько дней не станет лучше, либо использовать серьёзные успокоительные препараты, либо подумать, точно ли вы хотите заниматься адаптацией этого кота. Стоит ли оно того и нужно ли оно вам и ему.

При пассивной/предупреждающей агрессии, т. е. когда шипение и/или рычание сопровождается прятанием в нору и сжиманием в комок, коту просто нужно дать время. Ему очень страшно, и стоит проявить сочувствие и потихоньку продолжать процессы снятия первичного стресса и паники, не подходя к коту слишком близко и не провоцируя его. Помните, что даже самый добрый кот, если его загнать в угол, может начать защищать свою жизнь.

6. Кот не ходит в туалет

Что делать? С этим ничего нельзя сделать, только заниматься общим расслаблением кота. Если он не писает более 1,5 суток, то надо ехать к ветеринару. Дефекацию можно ждать до 4 дней.

7. Кот мажет мимо лотка

Если кот от ужаса ходит под себя, то по возможности лучше не менять подстилку, пока он сам с неё не передвинется, иначе будет хуже. И стоит на время оставить его в как можно большем покое, сведя к минимуму все пугающие действия.

Что делать? Подобрать подходящий наполнитель и правильно подготовить туалетное место. Для всех уличных котов, кроме котят до двух месяцев, категорически рекомендую использовать глиняный наполнитель, так как он похож на землю, и кот, который в жизни не видел лотка, находит его очень быстро. Про правильную организацию туалетного места и приучение к лотку см. здесь.

Успокоительные препараты

Так как любые успокоительные являются лекарственными средствами, их не стоит применять просто так. Всегда надо учитывать возможность индивидуальных реакций и непереносимости, так что не рекомендую их без назначения ветеринарным специалистом.

2. Базовая адаптация

Когда кот начал нормально кушать и ходить в лоток, можно наконец заняться адаптацией к человеку — первичной социализацией. Кот должен понять, что человек — это хорошо: вкусно, весело и мурчально.

Ниже описываю основные подходы, которые можно и нужно комбинировать в соотношениях, которые подходят конкретному коту. Кто-то быстрее расслабляется от вкусняшек, кто-то от тактильного контакта, кто-то (чаще котята) от игр. Экспериментируйте, следите за реакцией, ищите свой подход. И дышите глубоко, не бывает котов, которых нельзя адаптировать, бывает непоследовательный подход к процессу, который тормозит адаптацию.

Будьте готовы к откатам. Когда вы пробуете что-то новое, кот может испугаться, и нужно будет вернуться на два шага назад. Процесс адаптации состоит из маленьких шагов. Один вперёд, один назад, два вперёд, один назад и т. д. Чтобы меньше переживать, можно каждый день записывать, что удалось освоить за сегодня, и, когда у вас опустятся руки, вы это перечитаете и поймёте, что процесс идёт — медленно, но верно.

Вначале взаимодействие происходит в положении, когда глаза человека не сильно выше глаз кота. Стоящий человек гораздо страшнее сидящего или лежащего.

Вкусности

Начальный этап идёт через пищевое подкрепление. Мы показываем коту, что человек — это тот прекрасный фей, который даёт вкусное. В свободном доступе оставляем базовый корм (сухой), а всякие паштеты/паучи/лакомства даём только лично и так, чтобы была понятна однозначная связь "человек = вкусно".

Пытаемся добиться того, чтобы кот сам подходил за вкусным и его в это время можно было погладить. Начинаем с того, что показываем еду и ставим миску перед мордой или протягиваем на длинной ложке. Сначала учимся есть при человеке, потом делать пару шагов за миской, потом подходить и есть рядом, потом терпеть руку на спинке, потом кушать на коленях.

Разговоры

Разговариваем тихим, спокойным и желательно невысоким голосом, объясняем каждое наше действие, хвалим. Если речь очень страшна, то ставим коту радио/аудиокниги. Можно читать ему книжки.

Знаки примирения

У котов есть свой язык, и в нём важную роль играют знаки примирения, которые коты посылают друг другу, чтобы объяснить, что они настроены дружелюбно к оппоненту. У нас нет ушей и хвоста, чтобы полностью верно оформлять дружелюбный посыл, но всё же полезно делать следующее:

Не смотрим прямо в глаза, а если смотрим, то прикрываем глаза наполовину;
Медленно моргаем;
Иногда зеваем.

Это не очень важно для маленьких котят, но часто значимо при поиске взаимопонимания со взрослыми котами.

Тактильный контакт

Приучение к рукам — одно из самых важных действий в процессе адаптации. Ниже изложены правила, которым я советую следовать:

Не фиксировать. Ни в коем случае не фиксировать, не принуждать и не поднимать от пола, это очень страшно и требует особого обучения! Изредка такое можно делать с совсем маленькими котятами, подробнее в разделе “Углублённая адаптация”.
Рука снизу. Не нависайте над котом, тяните руку из положения ниже его глаз.
Сначала понюхать. Дайте сначала понюхать палец и трогайте кота, только если он на ваш палец не реагирует агрессивно.
Две руки страшнее, чем одна. Сначала учим прикосновениям одной рукой, а потом уже двумя.
Удлинитель руки. Для трусишек и шипучек начинаем с удлинителя руки (длинная кисточка). Кот ест или забился где-то, а вы гладите его тихонько кисточкой и ищете места, которые ему нравятся (чаще щёки, лоб, за ушами). Постепенно перехватываете кисточку так, чтобы рука была всё ближе, и потихоньку переходите на тело.

Игры

Вначале почти никто не играет, изредка самостоятельно. Предлагаем разное, следим за реакцией. Махать руками не надо, это страшно. Лучше всего шуршать палочкой, удочкой с небольшой насадкой или верёвочкой. Пытаемся понять, что коту интереснее всего, и, когда поняли, потихоньку развиваем успех. На первых порах хорошо, если кот просто следит за игрушкой, а если начал трогать лапкой, то это уже победа.

Когда кот научился бегать при сидящем на полу человеке, можно начинать медленно ходить с удочкой, чтобы кот привык к человеческому размеру и манере передвижения.

Очень важно подбирать безопасные игрушки. Если кот, который только начал расслабляться, запутается в верёвке, защемит лапу или проглотит что-то несъедобное и придётся применять силу, чтобы помочь, случится серьёзный откат. Будьте осторожны при выборе игрушек и во время игр.

Музыка для кошек

Для успокоения можно включать негромко классическую спокойную музыку или музыку для кошек композитора David Teie. Такая музыка способствует улучшению деятельности нервной системы и помогает кошкам расслабиться.

Например: David Teie - Music for Cats

3. Углублённая адаптация

В какой-то момент, занимаясь базовой адаптацией, вы поймёте, что всё уже более-менее стабильно и прогресса больше почти не видно.

Под "стабильно" я имею в виду следующий набор того, что научился делать кот:

Сам подходит за едой и когда зовут;
Можно погладить и услышать мурчание;
Спокойно передвигается при человеке;
Играет с человеком.

Если всё это достигнуто, то можно начинать следующий уровень тренировок.

Подъём от пола

Коту не обязательно это должно нравиться, но вы должны иметь возможность это сделать в случае необходимости. Обучаем кота постепенно и используя лакомство. Сегодня приподняли передние лапки, дали лакомство, несколько дней повторяем для закрепления. Потом поднимаем на несколько сантиметров и опять лакомство и т. д. В результате нужно добиться того, чтобы кот не паниковал и не вырывался, когда вы перекладываете его с места на место и ненадолго поднимаете на уровень плеча.

Новые люди

Зовите понимающих нешумных гостей, готовых помочь коту узнать, что и другие люди — это тоже хорошо. Не форсируйте. Если кот прячется, то просто сидите недалеко и говорите о своём, ждите, когда выйдет сам. Для знакомства используйте лакомство, для тактильного контакта можно использовать кисточку.

Форсирование тактильного контакта

Подходит только для котят! В отличие от взрослых котов, тактильное взаимодействие с котятами и подростками на этой стадии можно попытаться форсировать несильным удержанием. Котята легко переключаются на что-то новое или вкусное, поэтому можно аккуратно пробовать брать котёнка на колени или поднимать в тот момент, когда он занят чем-то интересным (играет, нюхает новое). Например, во время игры можно заманить на колени и немного принудительно потискать. Отпускать при первых же признаках недовольства, но потом повторять всё чаще. Котятам этот процесс хорошо помогает быстрее привыкнуть к рукам. Только не играйте самой рукой: это научит котёнка кусать руки, и отучить потом будет непросто.

Приучение к переноске

Этим можно заниматься и на предыдущей стадии, если кот живёт не в клетке. Своевременное приучение к переноске требуется для поездок к ветеринару и переезда. Подробнее читайте тут: Приучение к переноске

Если диковатому коту требуются частые поездки к врачу, то, пока он не адаптировался, я советую кормить его вкусным в основном в переноске. Это не только поможет ему воспринимать переноску как свою нору, но и позволит заманивать его в переноску в нужный момент без потерь с обеих сторон.

Работа над бытовыми страхами

Работать над бытовыми страхами осмысленно только тогда, когда полностью закончена вторая фаза адаптации, т. е. кот уже не боится присутствия знакомого человека. Если кот падает в обморок от приподнятой вами руки, в которой лежит лакомство, то приучать его к звуку пылесоса ещё бесполезно.

Под бытовыми страхами я имею в виду звуки пылесоса/фена/домофона, падение предметов, салюты на улице, звонки телефона и т. д. и т. п. Бытовым страхам часто подвержены не только сложные котики, но и домашние, не имевшие ранее негативного опыта.

О том, как работать с бытовыми страхами, см. в моей инструкции по КотоВодству: Работа над бытовыми страхами

Расширение территории

Описанное ниже можно делать, только если на новой территории нет других животных! Знакомством с котами и собаками можно заниматься только после полной адаптации нового кота по отношению к человеку. Иначе будет сложно познакомить их правильно, и в результате у них сложатся плохие отношения и/или будет сильный регресс у новенького и придётся проходить всё сначала.

Если кот в клетке, то не стоит оттягивать момент расширения территории, так как в клетке мало места и она очень некомфортна, а отсутствие возможности нормально двигаться тоже сильно влияет на прогресс адаптации, так как движения и интерес расслабляют нервную систему.

Закройте дверь в помещение, где находится клетка. Откройте дверцу клетки, когда вы в комнате. Не торопите кота выходить: если он забьётся под диван, ничего хорошего не будет. Никогда не закрывайте дверцу в клетку, пока кот снаружи, чтобы он мог в любой момент вернуться в привычное место. Не убирайте из клетки еду и лоток, лучше добавьте другой набор уже вне клетки, и кот постепенно сам начнёт осваивать новые места. Клетку пора убирать, только когда ей перестали интересоваться.

Если кот в комнате/ванной/кухне, то выпускать его для исследования новых территорий можно, когда он научился подходить к вам за едой или лаской. Когда кот окажется в незнакомом месте, будет некоторый откат, так что надо проявить терпение и продолжать адаптацию в новых помещениях. Не закрывайте проход на привычную территорию, не меняйте там ничего, просто добавьте дополнительные миски и лотки в те места, где вам удобно, и кот постепенно их сам найдёт. Если у вас большая квартира или дом, то открывайте территорию постепенно.

Ветеринария

Много полезной информации о ветеринарии, а именно: как выбрать ветеринара, какие состояния являются срочными, как следить за здоровьем и пр. — читайте в моей инструкции по КотоВодству: Ветеринария

Ниже я рассказываю только о том, что касается только что подобранных котов.

Берегите своих родных котов

Помните: спасение кота с улицы — это отлично, но ваши родные коты не должны от этого пострадать хотя бы в плане здоровья.

Чтобы ваши коты были максимально вне опасности, их нужно отделить от новенького таким образом, чтобы у них не было никакого контакта. В первую очередь позаботьтесь о своих котах, они не должны потерять здоровье из-за помощи бездомным.

1. Карантин

Минимальный срок карантина — две недели, в идеале три. За это время обычно успевают вылезти скрытые инфекции. В идеале эти первые две недели нужно держать кота в стационаре ветеринарной клиники. Но надо понимать, что настоящие инфекционные стационары есть не в каждой клинике и стоят недёшево, а кот в стационаре может получить много дополнительных страхов и проблем с психикой, так как над его моральным состоянием там никто работать не будет.

Если у вас нет варианта отдать кота в стационар, то нужно организовать карантин у себя дома в помещении, куда не будет доступа другим котам.

Важно в этот срок понаблюдать за состоянием кота и собрать анамнез: аппетит, походы в лоток, наличие каких-либо симптомов и т. д.

Большинство кошачьих инфекций людям не опасны, даже лишай — это на самом деле ерунда, даже если заразится человек.

Основные правила карантина:

Мыть руки до и после контакта с котом и его принадлежностями, а в самом начале лучше использовать перчатки;
Переодевать одежду: завести отдельную одежду, которая находится в помещении с котом и никогда оттуда не выносится;
Переодевать обувь и носки или использовать бахилы (аналогично одежде);
Использовать отдельную губку для мытья принадлежностей;
Стирать на максимальной температуре подстилки, сменную одежду и пр.;
Всё, что находится в помещении с котом, даже в отсутствии прямого контакта с ним, считать заражённым и не выносить наружу;
Делать влажную уборку два раза в неделю;
Проводить периодическую обработку помещения дезинфицирующими средствами без хлорки (я использую Экоцид: недорого, не требует смывания, не опасен для животных);
Если есть возможность добыть кварцевую лампу, то светить помещение пару раз в неделю.

При дезинфекции и кварцевании кота нужно изымать из помещения, так как на лампу нельзя смотреть, а образующиеся пары нельзя вдыхать. Возвращать кота можно после проветривания. Мы обычно заманиваем кота в переноску, накрываем пледом и относим в ванную или на лоджию. Потом делаем влажную уборку, дезинфицируем, кварцуем, проветриваем и возвращаем кота обратно. Благодаря отсутствию кота в помещении можно быстро двигаться, использовать швабру и прочие страшные предметы.

Все эти мероприятия замедляют процесс адаптации, но надо помнить, что здоровье ваших домашних котов первично!

2. Вакцинация

Если ваши коты не привиты или их прививки просрочены, то сразу хватайте их и делайте прививки. При хорошо организованном карантине, даже если у новенького подтверждённая вирусная инфекция, есть шанс успеть сформировать иммунитет до того, как вируса в квартире накопится достаточно для заражения.

Если ваши коты не получали обработки от блох в течение последних 20 дней, то срочно обработайте их каплями на холку. Блохи прекрасно умеют прыгать из одной комнаты в другую.

Надо ли сразу ехать к врачу

Если вы подобрали кота или котёнка, то правильно первым делом показать его ветеринару, но если кот находится в панике и/или внешне выглядит здоровым, то первый визит можно отложить до момента, когда он немного успокоится, а вы соберёте минимальный анамнез. В состоянии паники бывает три реакции: "бей", "замри" или "беги". Все варианты, кроме "замри", не дадут нормально показать его врачу без применения успокоительных. Поэтому, в случае если у кота нет каких-то заметных серьёзных проблем, лучше немного подождать, чем усиливать состояние стресса.

Если кот не паникует и ручной (можно потрогать и немного удерживать), то лучше показать его врачу сразу.

Сбор анамнеза

Немаловажным является сбор анамнеза, т. е. информации об аппетите, частоте и качествах туалетных дел и пр. Пока вы занимаетесь первичной адаптацией, наблюдайте за котом, составьте список того, что кажется странным или подозрительным. С этой информацией первый поход к ветеринару будет более осмысленным.

Первичный осмотр — диспансеризация

Минимальный список того, что должен проделать ветеринар на первичном осмотре подобранного кота:

Визуальный осмотр
Пальпация брюшной полости и лимфоузлов на предмет асимметрий и болезненности
Проверка на лишай
Измерение веса
Измерение температуры
Проверка полового статуса
Определение примерного возраста

Какие анализы сдавать

Если у кота есть признаки вирусной инфекции или малейшее подозрение на неё, то обязательно сдаётся анализ ПЦР — мазок на определение вирусного ДНК/РНК в выделениях организма. Респираторный профиль применяется, если проблемы с глазами, носом или пастью; кишечный профиль — если проблемы со стулом или пищеварением.

Сдавать анализы на всё можно, но это недёшево, поэтому они делаются по возможности и наличию специфичных симптомов, например выделений из носа или глаз. Взять один анализ на все инфекции невозможно, как и невозможно проверить всё и сразу.

Минимум, который нужно сдать даже при отсутствии каких-либо признаков проблем:

Котята и подростки:

Клинический анализ крови

Взрослые коты:

Клинический анализ крови
Биохимический анализ крови
Анализ мочи
УЗИ брюшной полости (в идеале)
Обзорный рентген (в идеале), особенно матёрым котам. Нередко у них находят пули в разных частях тела.

Если у вас есть другие коты и вы планируете впоследствии знакомить их с новеньким, то даже при отсутствии каких-либо внешних признаков заболеваний стоит сдать анализы на следующие инфекции:

Панлейкопения кошек
Вирусная лейкемия кошачьих
Вирусный иммунодефицит кошек
Инфекционный перитонит кошек / коронавирус кошек: есть мазок на коронавирусный энтерит, который не особо страшен, а есть ИФА — сдача крови на антитела к ФИП (инфекционный перитонит кошек), в первую очередь нужно сдавать на ФИП.

Остальные анализы нужно делать, если есть какие-то подозрения.

Обработки от паразитов

Если к вам попал кот, который выглядит здоровым, и к врачу его везти ещё рановато из-за состояния психики, то в любом случае первым делом занимаемся обработкой от паразитов.

Перед тем как начать обработки, ждём, когда кот начнёт нормально есть и хотя бы один раз пописает и покакает: убеждаемся, что его организм работает нормально.

С одной стороны, обрабатывать от паразитов можно только здорового кота и с разрешения ветеринара, с другой — если кот весь в блохах, то это для него опасно, так что делаем выбор, исходя из разумного решения. Если кот выглядит хорошо, ест и ходит в лоток, то обрабатываем. Если есть хоть какие-то сомнения, то сначала едем к ветеринару.

Делаем обработки от блох, а через пару дней — от глистов, затем повторяем глистогонку через 10 дней. Подробная инструкция по обработкам тут.

Для маленьких котят глисты смертельно опасны! Глистами заражаются не только через блох и сырое мясо, но и внутриутробно. У любого уличного котёнка есть глистная инвазия. Не тяните с обработками от паразитов, так как, когда недокормыш начинает много и хорошо кушать, глисты начинают очень быстро размножаться и могут погубить его.

Кроме правильного выбора препаратов от блох и глистов, нужно обязательно следить за животным в течение хотя бы 12 часов после дачи препаратов: есть вероятность, что может понадобиться экстренная помощь ветеринара из-за интоксикации, вызванной гибелью и разложением паразитов. Проявляется это как неудержимая рвота или, что реже, как запор из-за клубков глистов, застрявших на выходе.

Неожиданные болячки

Очень часто происходит так, что вы забираете из неблагоприятных условий внешне здорового кота, который сразу начинает кушать и ходить в лоток, а через несколько дней он сильно заболевает. Дело в том, что, находясь в стрессовой ситуации, организм собирает все ресурсы в кулак, а как только оказывается в спокойной обстановке, расслабляется — и все отложенные проблемы начинают вылезать скопом. Это касается и вирусов, и системных заболеваний. Именно поэтому придуман карантин. У маленьких котят болячки вылезают обычно на третий-пятый день, у взрослых котов — чаще позже.

Будьте готовы к тому, что кот заболеет. Это не ваша вина, это естественный процесс. Если бы вы его не забрали к себе, болезни всё равно бы вылезли, но тогда ему бы уже никто не помог.

Кот диковат и требует экстренного лечения

Нередким является сочетание серьёзных проблем со здоровьем и дикости. Например, вы подобрали кота с травмами (сбит машиной, покусан собаками и пр.). В такой ситуации первичным является работа со здоровьем, а потом уже адаптация. Если кот в панике, но ему требуется операция и длительная последующая реабилитация, то в первую очередь используем успокоительное.

Все манипуляции пытаемся проводить на положительном подкреплении (например, лакомство) и излучая спокойствие. Подробнее про манипуляции см. в моем файле "КотоВодство".

В процессе лечения также можно и нужно заниматься адаптацией, но, пока вы мучаете кота лечением, процесс будет идти медленно.

Мытьё

Чаще всего не стоит мыть кота сразу после улицы.

Если кот в панике, то вы физически пострадаете, а также доведёте его до полного исступления. Если кот не агрессивен и его можно трогать, то для начала протрите его влажными салфетками. Коты отлично умеют ухаживать за собой, через несколько дней он сам станет чистым, особенно если получится ежедневно менять подстилку.

Если у кота лишай, то его нежелательно мыть, так как от этого споры грибка разносятся по шкуре и увеличивается площадь заражения. Так что перед водными процедурами также надо убедиться, что у кота нет видимых проблем с кожей (облезлости, покраснения, корки).

Если у кота есть видимые повреждения кожи (раны, ожоги), то мыть, не посоветовавшись с ветеринаром, опасно.

Кота нельзя мыть в течение трёх дней до обработки каплями от блох и трёх дней после, чтобы не снизить эффект капель на холку. Если очень нужно помыть кота, это делается уже после обработок от блох. Если пришлось помыть кота, то отложите обработку каплями от блох на три дня.

Когда можно мыть кота

Химическое загрязнение: Если кот испачкался в чём-то химическом, первым делом нужно понять, опасна ли эта грязь для его здоровья. Если коту больно от прикосновений или есть подозрение на повреждения кожи под загрязнением, не нужно мыть его самостоятельно — лучше обратиться к ветеринару. Иногда в таких случаях коту может понадобиться гигиеническая стрижка под седацией в клинике, чтобы удалить загрязнения, избавиться от блох и осмотреть кожу на наличие ран и болячек. Если загрязнение не опасно и химически не агрессивно, но его не стоит глотать, кота можно аккуратно помыть.
Массивная инвазия блох: Если кот контактный, не агрессивный и на нём видно множество блох, можно сделать исключение и помыть его, чтобы он не съел слишком много паразитов во время вылизывания. Однако, обычно я рекомендую использовать капли от блох и не мыть кота первые трое суток. Исключение можно сделать для маленьких котят, которые плохо вылизываются и более спокойно относятся к мытью.

Чем мыть

Если необходимо помыть кота сразу после его появления дома, используйте шампунь от блох, предпочтительно качественный, не самый дешёвый. Во время мытья избегайте попадания шампуня в глаза, рот и уши кота. Мыть лучше всего, начиная от шеи и двигаясь вниз, чтобы не трогать голову. После использования шампуня тщательно промойте шерсть, чтобы кот не отравился, вылизываясь. Если с кота течёт кровавая вода, не пугайтесь — это растворяются блошиные экскременты, состоящие из крови.

Сушка

После мытья ни в коем случае не сушите кота феном. Промокните его полотенцами и отправьте сохнуть в тёплое место, например, в переноску у батареи.

Обжорство

У котов, которые ранее много голодали, часто отключаются внутренние ограничения, что приводит к обжорству. Некоторые из них могут продолжать есть, пока их не начнёт рвать, и даже это не помогает им остановиться. Таким котам нельзя оставлять еду в свободном доступе. Кормление должно быть частым (6-8 раз в день) и порциями. Если нет возможности своевременно пополнять миску, рекомендуется приобрести автокормушку.

Переедание может приводить к следующим проблемам:

рвота;
мягкий или неоформленный кал;
вонючий кал;
быстрый набор массы.

Если кота не тошнит, то первую неделю на остальные проблемы можно не обращать особого внимания. Стул, скорее всего, не нормализуется, пока кот не прекратит чрезмерно есть, вы не подберёте ему подходящий рацион и не проведёте обработки от глистов. Подбором рациона и выяснением требуемого количества еды следует заняться, как только кот немного расслабится и станет готов думать о чём-то кроме еды. Подробнее про выбор корма и режим кормления можно узнать здесь.

Вакцинация и кастрация/стерилизация

Если кот старше шести месяцев, то перед пристройством его необходимо не только полностью вылечить и закончить обработки от паразитов, но и кастрировать/стерилизовать и вакцинировать. Во-первых, кастрированного кота с ветеринарным паспортом будет проще пристраивать. Во-вторых, вы будете чувствовать себя увереннее, предъявляя новым хозяевам требования по уходу за котом в будущем. Также это уменьшает риск того, что кот заболеет на фоне стресса после переезда или что его забудут кастрировать, и он начнёт метить территорию, что может привести к возврату кота к вам.

Как волонтёр, занимающийся бездомными животными, я настоятельно рекомендую кастрировать котов и стерилизовать кошек, если они подходят по возрасту и попали в ваши руки. Это снижает вероятность неконтролируемого размножения и помогает предотвратить увеличение количества бездомных животных. А самое главное — это облегчает жизнь самим животным как с точки зрения психики, так и здоровья. Подробнее о кастрации и стерилизации можно прочитать здесь.

Пристройство — поиск нового дома

Поиском нового дома следует заниматься только после прохождения всех стадий адаптации. Если вы найдёте дом для не до конца адаптированного кота, это может закончиться печально: в лучшем случае кота вернут, в худшем — с ним может случиться что-то плохое. После переезда у кота неизбежно будет откат в адаптации, и новым хозяевам придётся проходить этот процесс заново. Либо ищите людей, готовых и способных к этому, либо завершите адаптацию самостоятельно.

Обязательно предупреждайте новых хозяев о возможных проблемах, будьте готовы помогать и консультировать их, а также принять кота назад, если что-то пойдёт не так.

Помимо психологической адаптации, перед пристройством необходимо провести все ветеринарные процедуры. Подробнее об этом написано в разделе "Ветеринария".

Как я пристраиваю котов, можно прочитать здесь.

Помощь новым хозяевам

Мало кто знает, как работать с трусливыми или не полностью адаптированными котами. Люди часто соглашаются с вашими объяснениями, но на деле оказывается, что они не готовы к трудностям. Поэтому для успешного пристройства лучше заранее предупреждать людей, рассказывая обо всех возможных вариантах развития событий, и отдавать кота только тогда, когда понятно, что человек действительно готов к этому и понимает все риски.

После переезда в новый дом у кота, скорее всего, будет откат в адаптации. Насколько сильным он будет, предсказать сложно, поэтому нужно быть готовым к худшему сценарию. Так как вы прошли с этим котом долгий путь и хорошо его знаете, будьте готовы помочь и консультировать новых хозяев. С вашей поддержкой им будет легче разобраться, что и как делать.

Ниже приведены ссылки на статьи, которые стоит прочесть вам самим, чтобы подготовиться к вопросам, и передать новым хозяевам:

Основы грамотного Котоводства: Моя развёрнутая инструкция по Котоводству, которую я рекомендую изучить новым хозяевам, чтобы они могли заботиться о котике максимально правильно и осознанно.
Организация туалетного места: Информация о правильной организации туалетного места, особенно в случае смены дома.

Адаптация и лечение

Каждому коту нужен дом!